Северо-запад КНР - 2010

Ланчжоу - ущелье Бинглинг Сы - Линься. В Ганьсу есть почти все

© А.Рощин 2010 текст, фото

Полный маршрут: Москва - Урумчи - город Куча́ - Хотан - Кашгар - поселок Ташкурган - озеро Каракуль - Кашгар - станция Турпан - город Ланчжоу - ущелье Бинглинг Сы - город Линься - монастырь Лабранг - город Синин - монастырь Кумбум - город Чжанъе - монастырь Мати Сы - Урумчи - Москва

Способы передвижения: поезд, общественный транспорт, такси, пешком

Время поездки: 26.5.2010 - 17.6.2010

1. Путешествие на поезде из Кашгара в Ланчжоу

Поезд Кашгар - Урумчи - отдельное приключение. Для начала, он отправился с опозданием на 3.5 часа. Зато плацкартный вагон в нем был самым большим, какой я когда-либо видел: две палубы по десятку двухполочных "купе" каждая, плюс еще одно трехполочное "купе" возле умывальника - в которое я и попал, поскольку по рекомендации LP просил билет на среднюю полку. В отличие от шоссе, заходящего во все деревни и окруженного домами и огородами, железная дорога прорезает ландшафт Синцзяна по прямой, открывая совсем другие виды. Возле Аксу шел сильнейший ливень, и сухие русла в пустыне наполнялись водой прямо на глазах - по некоторым она шла буквально стеной чуть ли не в полметра. Глинистая степь между руслами мгновенно превратилась в склизкую бугристую поверхность, покрытую лужами. Потом дождь остался позади, а еще через несколько часов дорога начала карабкаться на горы Тянь Шаня, иногда вдоль нового шоссе, иногда по другим ущельям.

Проснувшись утром, обнаружил, что поезд идет серпантином среди высокогорных лугов и осыпей, уверенно приближаясь к виднеющейся вдали заснеженной горе. Забравшись, по ощущениям, не меньше чем на три тысячи, проехали очень длинный тоннель и пошли на спуск опять серпантинами, причем на прямых участках путь идет по поверхности, а развороты происходят в коротких тоннелях. После крутого спуска долго ехали по террасе над долиной, на многие километры заполненной руинами кирпичных двух-трехэтажных казарм - очевидно, временного городка строителей. Постепенно спустились с северных предгорий хребта в открытую степь, здесь редкие станционные постройки и даже пути прикрыты с запада бетонными ветрозащитными стенами.

Наконец, по последнему серпантину поднялись к подножию хребта Богдо-Ула и прибыли на Станцию Турпан, где я вышел, поскольку собирался пересесть на поезд Урумчи - Ланчжоу. Билет был куплен вместе с билетом Кашгар - Турпан; хорошо, что я догадался не ехать через Урумчи - вполне мог туда опоздать. Станция Турпан (Турфан, Turpan Shan, Tulufan) находится километрах в тридцати от одноименного города, и там тоже очень жарко, зато впервые за сутки удалось нормально поесть в китайской кафешке.

Следующий поезд пришел по расписанию, а вагоны были обычные - с тремя рядами полок (и с неширокой багажной полкой вдоль коридора, где у нас располагаются боковушки). Продолжение дороги мимо Турпанского оазиса и по Коридору Хэси представляет те же виды - на горизонте снежные горы в дымке, вдоль путей иногда поля с каналами, чаще пустыня - каменистая, песчаная или глинистая, мосты над широкими галечными сухими руслами, бетонные селезащитные стенки. А утром за окном была уже провинция Ганьсу - зеленые холмы с плотно нарезанными террасами огородов, желтые быстрые реки, кое-где пагоды на вершинах.

2. Ланчжоу

Ланчжоу - столица провинции Ганьсу, крупный город с населением за три миллиона, расположенный в долине великой китайской реки Хуанхэ. Вокзал находится на окраине, и выйдя из поезда оказываешься между уходящими вверх высокими крутыми холмами справа и густым скопищем бетонных многоэтажек слева. Гостиница Hualian непосредственно на привокзальной площади оказалась дорогой, а рекомендуемую LP Qian Bai Hui Fandian найти не удалось - судя по всему, она поглощена соседней Zijinghua Jiudian, в которую и пришлось поселиться "всего" за 100 юаней.

Ланчжоу интересен в основном своей атмосферой настоящего китайского города, особенно ощутимой после Синцзяна. Застроен он исключительно высокими бетонными домами, стоящими настолько плотно, что между ними не везде проедет машина; главные улицы, впрочем, достаточно широкие и встречаются скверы с зеленью и фонтанами. Народу на улицах очень много, китайцы вообще любят гулять и тусоваться. Любимое место для этого занятия - многокилометровый прибрежный парк, тянущийся между улицей Бинхэ и южным берегом Хуанхэ вдоль всего центра города. Здесь имеются большие деревянные водоподъемные колеса, подобие пляжа и пешеходный мост на другую сторону Реки. Чуть дальше моста на той же улице Бинхэ находится рекомендуемый LP даосский Храм Белого Облака (Báiún Guàn), главный в Ганьсу. На меня он произвел невразумительное впечатление, примерно как если бы в буддистском храме кто-то заменил Шакьямуни и Авалокитешвару на совсем неизвестных персонажей, не тронув остальную обстановку. Запомнились только колоритные старые монахи. Позже, посетив еще два храма, в Линься и в Синине, я сделал вывод, что основной прикол даосского пространства заключается в извилистых дорожках и двориках с неожиданными видами, а также в добро-хитровато-веселом выражении лиц у божеств - в Ланчжоу же ничего этого нет.

Посидев на берегу Хуанхэ и налюбовавшись на быстрое течение ее обильных светло-коричневых вод, среди которых китайцы катаются на ревущих моторках, я отправился по пешеходному мосту на другой берег Великой Реки. Холмы, обращенные к Хуанхэ, непосредственно возле моста заняты разного рода платными парками и увеселительными заведениями. Но я довольно быстро нашел дорогу, ведущую с набережной через какие-то сельские коммуны на склон холма, по которому продолжалось несколько дорожек; виды с них на Реку и центральную часть города несомненно стоили потраченного времени.

Yellow River in Lanzhou Хуанхэ в Ланчжоу, вид с автомобильного моста
Yellow River in Lanzhou Хуанхэ в Ланчжоу, справа виден пешеходный мост
Yellow River in Lanzhou
taoist White Cloud Temple Даосский Храм Белого Облака: молельня Нефритового Императора (Юй Ди)
view of Lanzhou from northern bank of Yellow River Ланчжоу, вид с холмов северного берега Хуанхэ
view of Lanzhou from northern bank of Yellow River

3. Буддистский пешерный комплекс Бинглинг Сы (Бинлин, Bĭnglíng Sì)

Ущелье Бинглинг Сы с буддистскими пещерами находится не очень далеко от Ланчжоу выше по течению Хуанхэ. Река в этой части представляет собой почти сплошной каскад ГЭС и водохранилищ, а Бинглинг Сы находится в верхней части самого крупного из них - кажется, пятого по счету от Ланчжоу - называемого Люцзяся (Líujīaxiá Shuĭkù; координаты плотины в WGS84: lat=35.9335406, lon=103.3435822). На советской карте I-48 водохранилище названо Сигоуся и имеет отметку уреза воды 1720 м.

Чтобы попасть к нему из Ланчжоу, надо доехать городским автобусом до Западной автостанции и там сесть на пригородный, идущий до городка Йонгцзинг (Юнцзин, Yongjing). Шоссе идет сначала по пригородам и деревням, потом набирает высоту по довольно глубокой долине с крутыми травянистыми склонами. Долина выводит на перевальчик неподалеку от плотины Люцзяся, которая видна впереди-слева, а конечная остановка - автостанция в Йонгцзинге - находится километрах в трех дальше. Я проехал до конца и шел эти километры назад, сначала по городской улице до кругового перекрестка с массой указателей, потом по шоссе над ор. правым бортом глубокого каньона Хуанхэ.

Подойдя к плотине и выйдя на обширную автостоянку, был окружен стаей лодочных агентов, минимальная стартовая цена - 200 юаней за лодку. Один из них при ближайшем рассмотрении оказался не лодочником, а таксистом, сумевшим втолковать мне с помощью карты, что до Бинглинг Сы от плотины 60 километров вполне проезжей дороги. Я же сумел ему объяснить, что хочу вернуться от пещер не на плотину, а в поселок Лианхуатаи на южном берегу водохранилища. На что он обещал доставить меня к парому, идущему туда с северного берега, за общую цену 140 юаней, включая 1.5 часа у пещер. На том порешили и отправились; свои обещания таксист выполнил в точности, дай Бог ему здоровья.

Сначала спустились по трассе до знакомого кругового перекрестка у въезда в Йонгцзинг, ушли налево, проехали по высокому мосту над Хуанхэ и начали взбираться на холмы с северной стороны от водохранилища, занятые полями и деревеньками. Дорога асфальтированная и не особенно разбитая. Водохранилище время от времени виднелось вдали слева; потом показались желто-коричневые воды самой Хуанхэ среди довольно крутых зеленых берегов. Спустились по не очень плохой щебеночной дороге и выехали к лодочному причалу у Бинглинг Сы.

Liujiaxia Dam Плотина Люцзяся - гордость индустриального Китая. Взято с сайта dic.academic.ru
hills over Yellow River Холмы над Хуанхэ чуть выше водохранилища Люцзяся
Yellow River near Bingling Si Хуанхэ у пристани Бинглинг Сы

Как водится, у причала имеются кафешки, магазины и прилипчивые продавцы сувениров; касса (билет 50 юаней) и вход с монументальными воротами находятся чуть поодаль. Первый пещерный храм находится не доходя ущелья, на его стрелке с долиной Хуанхэ довольно высоко над дорожкой, и запомнился только видом от него на Реку. Напротив него возвышается утес, называемый Пять Монахов. Само ущелье и его притоки круто врезаны в песчаниковые холмы и поблизости есть еще несколько живописных скал, которым китайские ценители романтических пейзажей придумали собственные названия; правда, я не удосужился их все найти на местности. Координаты устья ущелья lat=35.8062242, lon=103.0473375.

the "Five Monks" rock over Huanghe Утес Пять Монахов над устьем ущелья Бинглинг Сы
gorge of Bingling Si Вид от устья ущелья в сторону пещер

Пройдя вглубь ущелья по асфальтированой тропе на его ор. правой стороне, оказываемся наконец под стеной с пещерами в несколько ярусов, с огромной расселиной посередине, тоже с пещерами, и рядом с 27-метровой статуей сидящего Майтрейи. К сожалению, все пещеры закрыты, кроме нескольких небольших ниш на нижнем ярусе, доступных для обозрения с дорожки. Таков обычный способ обращения с древними памятниками в современном Китае - взять под охрану государства, снабдить дорожками и кассой, после чего закрыть на замок и если кому-то показывать, то уж точно не простым посетителям. Впрочем, это все же прогрессивно по сравнению с временами Культурной Революции и предшествовавших ей смут. LP сообщает, что наиболее интересные по части фресок и скульптур пещеры №169 и №172 доступны за дополнительную плату в 300 юаней. Не желающие раскошеливаться могут знакомиться с культурным наследием по открыткам.

Bingling Si grottoes Буддистские пещеры Бинглинг Сы
Bingling Si: the great Maitreya statue and upper levels Расселина и верхние ярусы пещер над статуей Майтрейи
Bingling Si: the great Maitreya statue (under repair) Статуя Майтрейи и продолжение нижнего яруса пещер
Bingling Si: decorated small caves at the cliff foot Самый нижний ярус вблизи
a Bingling Si postcard: cave 125 Буддистские статуи в пещерах №125...
cave 38 ...№38...
cave 169 ...и №169, также следующая (с открытки)
cave 169
Yellow River near Bingling Si grottoes Хуанхэ у устья ущелья Бинглинг Сы

От пещер ведет мост на другую сторону ущелья. Дно здесь сухое, ровное и с растущими кое-где деревьями, хотя на открытке 1982 года ущелье затоплено под самые пещеры; видимо, уровень воды в водохранилище с тех пор был несколько понижен. У моста внизу стоит небольшой джип, а рядом на дорожке сидят тибетцы, предлагающие за 40 юаней свозить на несколько километров вверх и показать храм Спящего Будды. Тропа возвращается к другому мосту возле устья ущелья. Здесь приятно спуститься к водам Хуанхэ и поразглядывать проплывающие катера с экскурсантами на фоне утесов дальнего берега.

Обратно ехали через то же холмистое нагорье, потом спустились к берегу водохранилища и к причалу парома. Здесь полно катеров, за перевоз спросили 80 юаней, но когда я предложил 20, согласились и сразу отчалили. Вода в водохранилище, в отличие от Реки, бирюзового цвета, моторы мощные. Шли минут 15, после чего причалили в Лианхуатаи (Liánhuātái). Остановка маршруток, идущих в Линься, находится недалеко от причала и никак не обозначена.

motorboat crossing the Liujiaxia rezervoir На катере через водохранилище Люцзяся
pear at Lianhuatai Паромный причал в Лианхуатаи

Если бы по сшибанию денег с туристов проводились мировые чемпионаты, возчики из окрестностей Люцзясийского водохранилища могли бы бороться за призовое место с коллегами из Ташкента и даже из самой Хургады. Водитель очередной маршрутки - интеллигентного вида девушка в круглых очках - заломила аж 70 юаней. А когда я удивленно переспросил, с человека или с машины, и предложил 15, сделала вид, что не возьмет (цена по сведениям LP - 10, местные, похоже, платят еще меньше); правда, потом подошла и велела садиться. Ехать примерно час, дорога идет среди деревень и ничего интересного не представляет.

4. Линься (Línxià) - мусульманский город по-китайски и историческая родина дунган

Линься - столица китайских мусульман, самоназвание которых по-русски эвфемистически пишется Хуэй, а по-английски просто Hui; у соседних тюркских народов, включая жителей Узбекистана и Казахстана, они известны как дунгане. Хуэй этнически отличаются от ханьцев не в большей степени, чем отдельные группы ханьцев друг от друга, и часто вступают с ними в смешанные браки - чего прочие мусульманские меньшинства КНР обычно не делают. Впрочем, отношения с ханьскими властями не всегда были гармоничными и в 19-м веке разногласия даже перешли в тотальную войну, известную как Дунганское восстание, после подавления которого десятки тысяч Хуэй/дунган переселились в Русский Туркестан вместе с присоединившимися к ним уйгурами/таранчами. В современном Китае Хуэй вполне лояльны правительству, которое, в свою очередь, не стесняет их ни в религиозной, ни в экономической жизни. Это видно невооруженным глазом при сравнении Линься с Урумчи или новым Кашгаром: здесь мечети на каждом шагу, половина мужчин щеголяет в белых тюбетейках и муэдзины исполняют свои песни в положенное время пять раз в сутки.

Не вполне ясен вопрос о сути Хуэйской религиозности; есть мнение, что даже уйгуры не во всем считают их собратьями по вере (ссылка 2). Китайская этническая основа видимым образом проявляется в архитектуре: половина хуэйских мечетей выглядела бы в точности как даосские или буддистские храмы, если бы не полумесяцы над их двускатными крышами. Другая половина - модернистские прямоугольные постройки из стекла и бетона с минаретами по углам.

main square of Linxia Линься - центральная площадь и мечеть
mosque looking like a Chineese temple Как ни удивительно, это тоже мечеть

Помимо общего хуэйского колорита, Линься примечателен даосским храмом Уаншоу (Wànshoù Guàn), занимающим обширную территорию на склоне холма на западной окраине города. Чтобы до него добраться, нужно доехать на автобусе до Западной автостанции, повернуться к ней спиной и обойти слева больничный городок. Остальная часть склонов застроена вполне в мусульманском духе и даже есть небольшая мечеть с ажурным минаретом из металлоконструкций. Войдя в храмовые ворота, попадаем в совсем другую действительность: молельни многочисленных даосских божеств, расставленные по ярусам сообразно с их рангом, связки курящихся палочек, флаги, причудливой формы крыши, извилистые тропинки с лужайками. Большая часть молелен была заново построена в 2000-е годы, и вызывает поэтому ассоциации с нововостановленными храмами Тибета. На самом верху находится бетонная девятиярусная башня - пагода, украшенная многочисленными нишами со скульптурами даосских почитаемых персонажей.

Linxia's western part Минарет на холме над западной окраиной Линься возле даосского храма
Wanshou taoist temple Вид сверху на постройки храма Уаншоу и на город
Wanshou taoist temple Даосская многоэтажная курильница
pagoda on the top of Wanshou taoist temple Новая пагода на холме над храмом

Ссылки: