Въезд в посёлок Каза со стороны верховий Спити. Можно разглядеть районную больницу и здания административного квартала
Долинка ручья, делящая Казу на старую и новую части
© А.Рощин 2014 текст, 2012-2014 фото
пос. Каза - монастырь Ки/Ki/Kee - монастырь Данкар/Dhankhar - дер. и монастырь Лалунг/Lhalung - дер. и монастырь Табо
Сентябрь 2012 и август 2014
Административная столица Спити, относительно компактный посёлок или скорее большая деревня. Автостанция на окраине со стороны Табо - еще бестолковее лехской; хуже только Падум, где её нет вовсе. Представляет собой большой замусоренный бетонный навес, от которого иногда куда-то отходят набитые автобусы. Нет ни расписания, ни кассы, билеты втиснувшимся гражданам продают кондукторы уже в автобусах.
Пункты назначения и время отправления нужно выяснять у знающих людей, например в единственном на всю Казу турагентстве на Главном базаре, рядом с German Bakery и единственным же интернет кафе. По состоянию на август 2014 приблизительное расписание таково: Манали ~6-00 и ~14-00; Реконг Пео 7-30; Чанго (предыдущая деревня перед Нако) 15-00; Пин 16-00 (имеются проблемы с дорогой); Кибер 17-00; Лалунг иногда вечером.
По верху всего посёлка проходит "трасса" Грампу - Каза - Реконг Пео, на ней же находятся дорогие и не очень дорогие гестхаузы и сияющий новый монастырь, который я рискнул бы назвать единственной достопримечательностью Казы, если бы сподобился в нём побывать. Ещё пара нормальных бюджетных гостиниц есть возле автостанции.
Едальни и магазины - на Главном базаре/Main bazaar, извилистой улице, начинающейся недалеко от автостанции и заканчивающейся у пешеходного моста через ручей, отделящий "старую" часть Казы от "новой". Выбор неплох по части продуктов, но нет вообще ничего из туристического ассортимента, даже щелочных пальчиковых батареек. Есть банкомат Bank of India, обслуживает ли он российские карты - осталось невыясненным.
В новой Казе - ниже шоссе недалеко от въезда со стороны Манали, прямо напротив районной больницы - находятся здания магистрата, выдающего пропуска в погранзону (inner line permit) для проезда в Нако и в Киннаур. Нужно найти двухэтажное здание с зеленой крышей, в котором заседает Additional Deputy Comissioner. Но перед этим взять две фотографии паспортного размера (проще всего из дома, все равно они нужны для визы), и зайти в конторку Ashoka Photostat на той же улице - сделать ксерокопии разворота паспорта и визы и купить сдвоенный бланк Application form. Один из листов оной формы заполнить и уже тогда идти на второй этаж конторы. Если вы застали нужный кабинет открытым, то вам за 15 минут бесплатно сделают этот самый пропуск сроком на 14 дней со дня выдачи. Вот бы в Лехе была такая халява...
Въезд в посёлок Каза со стороны верховий Спити. Можно разглядеть районную больницу и здания административного квартала
Долинка ручья, делящая Казу на старую и новую части
Над Казой долина Спити образует широкую верхнюю террасу, на которой на высотах 4300-4400 м гнездятся несколько деревень: Ланза/Langza, Хиким/Hikkim и Комик/Komik. Над ними возвышается снежная гора с длинным названием Чо Чо Канг Нилда/Chaw Chaw Kang Nilda (6303 м), красиво смотрящаяся с шоссе с дальних подъездов к Казе.
Северо-западнее Ланзы врезан глубокий и длинный каньон, за которым - следующая "полка". На ней находятся деревня Гетте (практически над монастырём Ки), монастырь Ташигонг (не путать с Ташигангом на Сатледже), "самая высокогорная" деревня Кибер и вершина Канамо/Kanamo 5974 м, предлагаемая туристам в качестве простого практически-шеститысячника (ссылка 1 внизу страницы).
Из Казы к Ланзе и, возможно, Комику можно подъехать на машине; существует также дорога от них на юго-восток в деревню Демул/Demul, от которой можно спуститься в Санглунг/Sanglung на правом берегу реки Лингти пониже Лалунга (ссылка 2). Маршрут мог бы быть неплох, например, для акклиматизации, но пока мною не проверен.
Деревня Ланза и вершина Чо Чо Канг Нилда, взято отсюда
Монастырь в нескольких километрах от Казы, выше по тому же ор. левому берегу Спити. Основная дорога на Манали здесь идёт по правой стороне Спити и скала с белыми зданиями монастыря видна с самых дальних подъездов к Казе. Развилка и мост - в километре-двух от Казы, левобережная дорога не хуже главной и ведет, кроме Ки, в высокогорную деревню Кибер.
Монастырь находится на вершине холма гораздо выше реки (lat=32.297245 lon=78.011620), подъездная дорога делает несколько петель. Перед собственно монастырём - постройки школы. Ки является для Спити важным учебным заведением и при нём живут много монахов и учеников. Тем не менее, старый комплекс зданий невелик, а рекомендуемый Lonely Planet Старый Зал Собраний и вовсе крошечный. В Ки часто заезжают индийские автобусные туристы; если их расспросить о впечатлениях, вероятным ответом будет "все буддистские монастыри по сути одинаковы".
Монастырь Ки с подъездной дороги. Слева - обрыв плато, на верху которого находится деревня Гетте.
Вид с крыши монастыря Ки вверх по Спити
Старый, почтенный буддистский монастырь и деревенька. Популярное место у иностранных и индийских джиповых туристов. При отсутствии джипа собравшись с силами садимся в Казе на утренний автобус, идущий в Реконг Пео, едем полтора часа до остановки Хитилинг (lat=32.068212 lon=78.214867; следующая после Лингти, где дорога пересекает большую речку - левый приток Спити). Видим слева начало серпантина, по состоянию на 2014 неплохо заасфальтированного, в отличие от тряской щебеночной основной дороги. Выходим на него и движемся вверх, не теряя надежды на попутку. Рано или поздно оказываемся наверху (3860 м), где нас встречает стройка новых зданий монастыря и монастырский же гестхауз с дешевой спальней-dormitory и вкусной, но дорогой столовой. Селиться в него не обязательно, можно пойти по дороге в сторону монастыря и заселиться в любой дом деревеньки, на котором написано homestay.
Белое монументальное здание на самом верху хребтика - бывший форт; дверь в наше посещение была без замка, можно было пройти внутрь, посмотреть на пустые квадратные комнатки, выйти с другой стороны и залезть на развалины следующего небольшого здания к чортенам - насладиться круговым видом.
Вход в монастырь Данкар (lat=32.089491 lon=78.212458 высота 3863) находится пониже, на конце средней дороги за впечатляющими 30-метровыми башнями, слепленными природой из смеси песка с валунами. Монастырь совсем небольшой, старый и намоленный, чем-то напоминаюющий верхний храм в Лехе. Есть округлая медитационная пещера и комнатка, в которой несколько лет назад при посещении Данкара останавливался Далай-лама. В ней висят очень аккуратные красочные старые тангка, изображающие Будду и 16 архатов; ещё там ловится красивое и редкое состояние, которое можно назвать пробужденным сердцем. По утрам и иногда по вечерам в соседнем молитвенном зале бывает пуджа, барабан слышно во всём посёлке и наверное даже в гестхаузе, но начинают её без расписания и я на неё так и не попал.
Ещё одна достопримечательность Данкара - озеро (lat=32.090538 lon=78.227586 высота 4138), находящееся примерно километром западнее и 250 м выше нового монастыря. К нему ведёт хорошая тропа. Озеро метров 150 диаметром среди гораздо большей котловинки, не очень мелкое, зеленоватое и, говорят, достаточно тёплое для заплыва. Я своими глазами видел в нём 20-сантиметровую рыбу. Ландшафт вокруг озера состоит из песчаных холмов, коричневатых осыпей и скал над ними. Его пустынеподобный вид не скрашивают даже белеющие на горизонте ледники Маниранга.
Слева направо: устье долины Пин, долина Спити, скалы над устьем Лингти, монастырь Данкар, деревня, новые здания монастыря
Монастырь, домики крестьян и бывший форт
Внутри всё небольшое и древнее
Озеро над Данкаром
Вид на долину Спити и Данкар со стороны Лингти; на левом краю снимка - гора Маниранг
Еще один монастырь, когда-то один из важнейших в регионе, теперь работающий в режиме музея. Фактически это одно небольшое подреставрированное здание, заполненное раскрашенными глиняными скульптурными композициями на буддистские темы. Причем при отсутствии посетителей хранитель запирает его на замок и сам уходит неведомо куда. Посетители - обычно путешествующие на джипах мурмули, соответственно подвоз их до места и открытие двери относится к компетенции гидов. Самостоятельным путешественникам в это место остается надеяться на "присущее Гималаям особое поле духовной устремленности" (© Лама Анагарика Говинда). Моя лично пешеавтостопная вылазка из Данкара в точности совпала с приездом большой немецкой группы, с которой я попал в храм, выслушал лекцию на немецком языке и даже контрабандно сделал несколько снимков со вспышкой.
Для желающих повторить этот маршрут привожу описание. В Данкаре выходим на верхнюю дорогу и идём по ней на северо-запад в сторону соседней долины Лингти (не путать с занскарской Лингти Чу, до которой 150 км). Дорога сначала несколько поднимается, затем начинает снижаться, затем явственно уходит вниз; направо от неё отходят несколько срезающих троп, в принципе годится любая, но самой хоженной выглядит ответвляющаяся в точке (lat=32.099402 lon=78.208426 высота 3894). Вместе с тропой выходим на подобие гребня, разделяющего долины, затем направо в долину Лингти. Внизу появляется дорога, но спускаться к ней незачем. Спрямляющая тропа упирается в долинку, по которой идет снизу зигзагом дорога к домику (lat=32.126216 lon=78.203397 высота 3921). Здесь нужно немного спуститься и найти продолжение тропы (ещё две тропы уходят от домика наверх, но скорее всего ведут не туда), выйти по нему траверсом на автодорогу; на ней даже случаются попутки. От дороги уходит отводник вниз в поселок у самой Лингти, туда не надо.
Наконец, из-за поворота показывается деревня Лалунг. Выше домиков можно разглядеть жёлтую крышу музейного здания (lat=32.145236 lon=78.234784 высота 3792). Перед входом в деревню направо-вверх ответвляется дорога прямо к музею, можно пойти по ней, а можно и по основной дороге в деревню и там найти проход между домиками наверх к глинобитноым коробкам монастыря и далее к тому же зданию.
От Данкара километров девять, часа 4-5 хода (если не подвезут). Назад тем же путём. Дорога продолжается выше Лалунга, обходя поверху чудовищные обрывистые берега Лингти. Можно ли по ней выйти в какие-либо интересные места - осталось невыясненным.
Тропа входит в долину Лингти
Деревня Лалунг. Правее и выше домиков различима жёлтая крыша монастыря. Оцените также масштаб обрывов над Лингти выше деревни
Музейное здание
Слева направо: Майтрейя, Падмасамбхава, Лотсава Ринчен Цанпо
Будда Шакьямуни перед своим небесным дворцом
Праджняпарамита и другие женские божества
Самый известный монастырь в Спити, и самый древний - недавно торжественно отмечали 1000-летие. Стоит на ровном месте в середине поселка. Главный храм обычно открыт, еще шесть храмов поменьше обычно закрыты и нужно специально разыскивать и просить уполномоченного монаха их открыть. Совершенно необходимо иметь свой фонарь.
В меньших храмах - большие красивые цветные фрески во всю стену; в главном - некоторое количество старых росписей и скульптурные композиции из раскрашенной глины; вдоль стен главного зала главного храма - мандала Дхарма-Дхаты (реальности Просветленного сознания, условно называемая на табличке у входа "Храм Просветлённых Богов"). В несколько бо́льших ореолах - четыре Дхьяни-Будды, вокруг - их спутники и спутницы, общим числом, если верить книжке, 38. Скульптуры в отличном состоянии; имеются подписи на хинди и английском, но если Вы сами не знаете разницы между Ваджра Лочаной и Ваджра Мамаки, то они вряд ли Вам что-то прояснят. Возле алтаря - центральный Дхьяни-Будда Вайрочана о четырех лицах. Несколько лет назад мандала была заново освящена Далай-ламой, так что пребывает вполне "на ходу" в духовном отношении, а не только в художественном. За главным залом - целла со статуей какого-то из Будд, вероятнее всего тоже Вайрочаны, еще "тысяча будд" изображены на стенах обходящего её коридора. Однако самые старые росписи, чуть ли не с основания монастыря, находятся в небольшом прямоугольном зале непосредственно перед входом в главный.
Обилие образов требует побывать в монастыре несколько раз, а если Вам интересны росписи меньших храмов, то стоит начать с них - после роскоши "Храма Просветленных Богов" "обычные" трёхметровые фрески покажутся тусклыми.
Автобусная остановка в Табо находится на дальней от Казы стороне посёлка, к ней ведет короткая дорога от шоссе и длинная - от монастыря. Она никак не обозначена: в лучших буддистско-пелевинских традициях автобус в некоторый момент материализуется из пространства и через пять минут в нём же обратно растворяется. Прямо перед входом в монастырь находится обширный монастырский же гестхауз, вокруг него - едальни и продуктовые магазины; ассортимент хуже, чем в Казе, но гораздо лучше, чем, например, в Нако. Интернет иногда бывает в двух гестхаузах: в ближайшем к автобусной остановке и в "Майтрейе" возле монастыря.
Долина Спити где-то между Данкаром и Табо
Автобусная остановка в Табо
Схема построек монастыря Табо
Вход в главный храм (в центре снимка)
Другие храмы
"Просветлённые боги" мандалы Дхарма-Дхату
Вайрочана в главном зале
Вайрочана в целле за главным залом
|
|
