Северо-запад КНР - 2010

Кашгар - город контрастов

© А.Рощин 2010 текст, фото

Полный маршрут: Москва - Урумчи - город Куча́ - Хотан - Кашгар - поселок Ташкурган - озеро Каракуль - Кашгар - станция Турпан - город Ланчжоу - ущелье Бинглинг Сы - город Линься - монастырь Лабранг - город Синин - монастырь Кумбум - город Чжанъе - монастырь Мати Сы - Урумчи - Москва

Способы передвижения: поезд, общественный транспорт, пешком

Время поездки: 26.5.2010 - 17.6.2010

1. Заезд и первые впечатления

От центральной автостанции до заслуженно любимой бэкпэкерами гостиницы Семан (Seman Binguan) можно дойти пешком примерно за 40 минут. Сначала нужно от автостанции выйти на главную Народную улицу (Renmin Lu), повернуть налево/на запад и пройти через главную площадь мимо внушительного бетонного Мао Цзе Дуна. По углам площади были сложены стопки мешков с песком, очевидно, на случай стрельбы; по само́й главной улице нарочито медленно разъезжали зеленые грузовики с ОМОНовцами в полной амуниции; впрочем, кроме этого никакого напряга не ощущалось.

Далее пересечь по подземному переходу большую поперечную улицу Дзефанг (Jefang Lu) и продолжать движение по Народной на запад еще с километр до книжного магазина Синьхуа и ответвления направо Северо-Западной улицы (Xi Bei Lu). Так она названа на указателях; на туристской карте и в LP она надписана Renmin Xilu, а продолжение Народной на запад - Шоссе 314; в действительности названия улиц местным жителям безразличны, и спрашивать у них надо "Семан Бингуан". Порядок и бардак в Китае неразделимы, как Ян и Инь.

Еще с полкилометра по Северо-Западной на северо-запад до кругового перекрестка, прямо на краю которого и находятся корпуса гостиницы (на другой стороне круга есть еще одна - Chinese Overseas Hotel). Простейший двухкоечный номер без кондиционера и с удобствами в коридоре стоит 60 юаней. В холле имеются два-три турагентства, полезных по части информации, Интернета и покупки железнодорожных билетов, плюс еще John's Cafe в другом корпусе. Впрочем, чтобы по-настоящему оценить такие удобства, надо побывать в каком-нибудь серединно-китайском городе типа Чжанъе или Ланчжоу, где все гостиницы дорогие, карт нет, и по-английски никто не понимает.

Кроме Центральной автостанции (на улице Tian Nanlu, недалеко от главной площади к юго-востоку) в Кашгаре есть еще как минимум две: Международная и Ташкурганская. Международная автостанция находится к северу от главной площади и мечети Ид Ка, у моста улицы Дзефанг через реку Туман. Сама река - неглубокая, быстрая, интенсивно желто-коричневого цвета и замусоренная. От гостиницы Семан сюда идет автобус №9.

Ташкурганская автостанция находится в дальней западной части Народной улицы (Renmin Xi Lu; возможно, здесь она уже называется Шоссе 314), километра полтора западнее перекрестка с Северо-Западной (Xi Bei Lu), на северной стороне. Представляет собой загон для машин, огороженный бетонным забором и снабженный будкой-кассой у входа. Здесь действительно останавливается рейсовый автобус Кашгар-Ташкурган, но проще садиться на него на Центральной автостанции (отправление в 9-30). Народная улица в этой части застроена частично военкой, частично циклопическими административными зданиями типа Кашгарского Таможенного Управления - с названием учреждения золотыми буквами по монументальной бетонной плите, громадным парадным крыльцом, отвесным стеклянным 15-этажным фасадом, крышей, переходящей в антенную вышку, и парадным въездом, перегороженным раздвижным забором из железных секций на колесиках.

Железнодорожный вокзал находится за городом, в нескольких километрах к северо-востоку. Доехать можно автобусом №28 от Международной автостанции, 1 юань, минут двадцать-тридцать. Поезда идут только в Урумчи через Станцию Турпан, два поезда в сутки - скорый и пассажирский. При входе в зал отправления всех тщательно обыскивают и изымают из багажа опасные предметы - ножи, зажигалки и т.п.

Mao Tse Tong monument in Kashgar Памятник Мао Цзе Дуну на главной площади Кашгара
modern Kashgar architecture Здание на перекрестке Народной и Северо-Западной улиц - далеко не самое огромное и безобразное в модернизированном Кашгаре
modern Kashgar architecture Китайские магазины на южной стороне Народной улицы
Tuman river Река Туман неподалеку от Международного автовокзала
modern Kashgar Большой пруд на реке Туман, колесо обозрения и старый город на заднем плане

2. Центральные улицы, Старый город, мечеть Ид Ка

До приезда в Кашгар я представлял его азиатско-мусульманским городом с мечетями, арыками и торговцами всякой всячиной вдоль улиц. Действительность оказалось сильно другой. Проводимая в последние десятилетия политика "развития западных территорий КНР" всерьез сказалась на виде города. Главная улица - Народная (Renmin Lu) - сплошь застроена бетонными громадинами этажей по двадцать и выше, в основном административного назначения и подавляющего вида; на восточном ее краю высится столь же циклопическое Колесо Обозрения. Проезжая часть обнесена забором, чтобы несознательные граждане не переходили ее где попало, мешая движению. Основные перекрестки снабжены подземными переходами, закрываемыми на ночь. Расставлены большие синие указатели с названиями улиц по-уйгурски (арабским шрифтом), по-китайски (иероглифами) и латиницей (транслитерация иероглифов, за которой иногда различимы среднеазиатские слова).

Центр Кашгара к югу от главной улицы - сплошь новая застройка, причем интенсивно реконструируемая: панельные 5-7-этажные дома сносят и строят новые 10-20-этажные из монолита. Во множестве встречаются торговые центры, гламурно-брендовые бутики и всевозможные офисы. К северу от Народной перестроены пока лишь самые крупные улицы, пространство между ними занято уцелевшей территорией старого города. Дома здесь невысокие - 2-3 этажа, часто с внутренними дворами. Почти всегда первый этаж занят лавкой или мастерской, перед входом сидят местные и беседуют, либо просто смотрят на прохожих. Улочки узкие и порядком замусоренные. Здесь же много дешевых вкусных уйгурских кафешек, в которые в обеденное время народ набивается чуть ли не битком. Наиболее колоритные уйгурские граждане слоняются вдоль улиц целыми семьями, из чего можно заключить, что живут они где-то поодаль, а в Кашгар приезжают "мир посмотреть и себя показать". Передать атмосферу старого города на снимках непросто, несколько успешных попыток можно увидеть по ссылке 4.

remains of the city walls Остатки городской стены Кашгара на улице Семан
old town of Kashgar Плотно застроенная часть старого города (с сайта topchinatours.com)

Сердце старого Кашгара - мечеть Ид Ка (Id Kah, Aitika). С площади хорошо виден портал с минаретами и куполом, отмечающий вход на территорию само́й мечети. Вход для туристов стоит 20 юаней. Внутри - обширный двор, обсаженный зеленью. Часть территории занята площадками, используемыми для молитв при большом наплыве народа. На самой дальней от входа стороне находится длинное здание с крытой галереей - собственно мечеть. Галерея имеет дивно красивый деревянный резной потолок, но больше смотреть здесь, к сожалению, не на что - разве только на разномастных туристов. Для "впитывания атмосферы" гораздо лучше подходит скверик снаружи, между передней/восточной стеной мечети и площадью. Это самое тенистое место в окру́ге и здесь обычно сидят местные и приезжие уйгуры, иногда общаясь между собой, иногда просто ничего не делая. Сиживал тут и я, хотя ничего не делать получалось плохо - то принимался разглядывать туристов на площади, то строить планы. Вообще уйгуры производят впечатление людей эмоциональных, но при этом вполне внутренне расслабленных, несуетных и беззлобных. Что особенно неожиданно от мусульман, к тому же придавленных китайцами в экономической и политической жизни.

Id Kah mosque Мечеть Ид Ка: вид с площади
Id Kah mosque Мечеть Ид Ка: двор
Id Kah mosque
Id Kah mosque Орнамент потолка (взято с сайта archnet.org)

Непосредственно вокруг мечети идут улочки с сувенирными лавками. Здесь можно увидеть диковинные прибамбасы: иракские бумажные деньги с Саддамом Хусейном в парадной форме; цитатники Мао и красные книжки об исторических съездах КПК; всевозможные значки и медальки опять же с Мао; бронзовые кувшины для омовения рук почтенным гостям и для той же цели блюда с шишечкой посередине (такие же есть в московском Музее Востока); китайской фабричной работы чайники из темно-коричневой керамики, обожженной до металлического звона; камни из окрестных гор и пустынь, включая окаменевшие ракушки размером с маленькую дыню, куски черного нефрита и коричнево-желтого полупрозрачного агата; рог какого-то особенного дикого козла, в толченом виде употребляемый внутрь для усиления мужской силы; уйгурские музыкальные инструменты почти в исправном состоянии.

3. Мавзолей Абах Ходжи, мавзолей Юсупа Хаса, развалины Пан Туо

Пожалуй, единственное место в Кашгаре, соответствующее моим наивным представлениям о Китайском Туркестане - мавзолей Абах Ходжи (Abakh Hoja, Apak Khojar). Построен он в семнадцатом веке, и похоронены в нем местные правители и религиозные деятели суфийской традиции, называемой в китайском путеводителе Школа Белой Горы (Baishan Sect). Имеется объяснение, согласно которому это течение входит в тарикат Хуфийя, происходящий в свою очередь от Накшбанди.

Здесь же, по легенде, похоронена "благовонная наложница" Ипархан (Yiparhan, Xiangfei) - правнучка Абах Ходжи и любимая наложница одного из Циньских императоров. Версия этой легенды, изложенная в LP, добавляет, что в гарем к Сыну Неба она попала после того, как предводительствовала кашгарцами в очередном антикитайском восстании. Что не мешает китайцам пропагандировать эту историю как пример правильного отношения между Империей и нацменьшинством.

Чтобы добраться до мавзолея, нужно на Народной улице сесть на автобус №20 в восточном направлении (отслеживание сторон света - необходимая привычка в мало-мальски крупном китайском городе, чему способствует регулярная планировка и обычно ясная погода). Проезд стоит 1 юань, как и в прочих городских автобусах Кашгара и почти всего Китая. Ехать до конечной остановки, мимо небоскребов Народной улицы, кусочков старого города и военки. Выйдя, увидеть синий указатель в боковую улицу и идти по ней среди картинной уйгурской сельской застройки до пруда по правой стороне. Вдоль дороги можно видеть аутентичные уйгурские заборы, ворота, тополя и местных жителей на повозках либо при каком-нибудь деле. За прудом повернуть направо, вскоре после этого, перед большой автостоянкой - налево, всего от остановки примерно один километр.

Комплекс занимает довольно большую территорию и включает, помимо парадного входа и собственно мавзолея Абах Ходжи, несколько небольших мечетей, медресе, сады-пруды и большое мусульманское кладбище. У входа висит история его последовательных реставраций, проводимых в порядке благоволения руководства КНР к национальным и религиозным меньшинствам. Большая часть зданий закрыта для туристов; сам мавзолей открыт, но внутри гораздо менее красив, чем снаружи -- огромное пространство под куполом, ровно оштукатуренным изнутри, и много простых надгробий, покрытых цветными покрывалами. Да еще древняя деревянная карета, в которой якобы останки благовонной Ипархан были доставлены из Пекина согласно ее последней воле и приказу любящего императора. Снаружи мавзолей - внушительная квадратная постройка с куполом посередине и минаретами по углам, обильно отделанная изразцами зеленого, желтого и синего цвета; некоторые из них производят впечатление новодела, другие наоборот - грубой архаичной работы. То и дело проходят группы китайских туристов с говорливыми экскурсоводами.

gate of small street in an Uigur village Ворота боковой улицы в уйгурском поселке
a pool near the mausoleum of Abakh Khoja Пруд неподалеку от мавзолея Абах Ходжи
mausoleum of Abakh Khoja Вход в комплекс и одна из небольших мечетей
mausoleum of Abakh Khoja Мавзолей Абах Ходжи
mausoleum of Abakh Khoja Входной портал
mausoleum of Abakh Khoja Задняя стена и минарет
a mosque near the mausoleum of Abakh Khoja Одна из мечетей комплекса

Другому Ходже - Юсупу Хасу - повезло гораздо меньше. С китайской модернизацией Кашгара его мавзолей попал на территорию новой застройки (к югу от главной площади и Народного Парка; на южной стороне Tiu Lu, метрах в двуста на восток от ее пересечения с Jefang Nan Lu). Да еще и претерпел удивительно бездушную реставрацию, переместившую его из мира ислама в мир соцмодерна. Возможно, Юсуп при жизни был рационалистом, как и прочие ученые мусульманского мира в 11 веке - но не до такой же степени. Пожалуй, наиболее интересная особенность этого сооружения в его нынешнем виде - что внутри оно покрыто многочисленными изречениями Юсупа о пользе знаний - написанных уйгурским письмом на основе латинского шрифта, о попытке введения которого я слышал, но вживую увидел только здесь. (Прочитать, однако, почти ничего не смог.) Впрочем, сам автор первого уйгурско-мусульманского энциклопедического трактата "Мудрость царственной славы" наверняка писал его арабским письмом.

Последнее место в ряду аттракций современного Кашгара занимает "древний город Пантуо (Pan Tuo)". Находится он не очень далеко от Юсупа Хаса на улице Doletbagh Lu; к юго-западу от автодорожного моста, ограничивающего с юга каскад прудов на реке Туман. Lonely Planet его не упоминает, и правильно делает; я же, обнаружив на карте "ancient city", по наивности решил, что открою, по крайней мере для себя, новый древний памятник, и не поленился туда дойти. За что был вознагражден видом новодельной "крепостной стены", с зубцами, почти как в детском парке Урумчи. Внутри располагается мемориал в честь храброго китайского генерала Бан Чао и его 36 солдат, в 73 г.н.э. прошедших сюда вдоль южного края пустыни Такламакан (позднее это назвали Южным Шелковым Путем) и создавшим здесь оплот Империи Хань вопреки варварам-Хунну и местным царькам. Вход стоит 20 или 30 юаней, как в мавзолеях Юсуп Хаса и Абах Ходжи, составляющих вместе с Пан Туо один китайский туристический маршрут. В сетчатом заборе по соседству с "крепостной стеной" имеется вполне проходимая дыра (чего сам Бан Чао несомненно не допустил бы), но весь ряд памятников и так виден от входа.

Не так далеко отсюда, к востоку от перемычки между прудами, на карте обозначен мавзолей некоего Саида Али Арслан Хана (Sait Ali Arslan Khan). В действительности там оказался микрорайон совершенно новых красивых больших многоэтажек. Уцелел ли среди них ханский мавзолей, мне выяснить не удалось. Кроме того, где-то к востоку от Народного парка должен находится Ак Мазар(Ak Mazar), а еще где-то в Кашгаре - Dhoung Mosque и Sultan Suhuk Mosque.

mausoleum of Yusup Has Вход в мавзолей Юсупа Хаса
mausoleum of Yusup Has Мавзолей Юсупа Хаса
mock city walls of Pan Tuo Пан Туо: "крепостная стена"
monuments at Pan Tuo site Пан Туо: памятник генералу Бан Чао и его 36-ти солдатам
modern buildings near Tuman river Автодорожный мост через реку Туман и новостройки к востоку от прудов

4. Непосещенное: достопримечательности в окрестностях Кашгара по путеводителю "Tour in Kashgar"

"Tour in Kashgar", Youlin Tourism Publishing House of China, 2001

Мавзолей Махмуда Кашгари (Mahmud Kashgaria), ученого 11 в., составившего "Словарь тюркских языков". Восстановлен в 1985 году. Рядом есть родник, называемый "Источник мудрости". Находится в селении Вупар округа Шуфу (Wupar village, Shufu county). См. также на сайте archnet.org.

Три буддистские пещеры (3 Immortal Buddha caves). Три небольших пещерных храма в обрыве над рекой Чакмак (Qakmak). В центральном сохранились статуи Будды, в восточном - фрагменты росписи. Находятся в 14 км от Кашгара у дороги к перевалу Торугарт, на противоположном берегу реки Чакмак возле деревни Такути и города Атуш (Takuti village, Atushi town).

Мавзолей Сатуч Богра Хана (Satuq Boghra Khan), правителя 10 века, впервые распространившего в Кашгарии ислам. Считается первой мусульманской постройкой Синцзяна - 956 г., восстановлен в 1950 г. Находится в селении Майшиети в 2 км от города Атуш (Maixieti village, Atush city)

Ступа Мор. Остатки буддийского храма и прилегающих построек в 29 км к северо-востоку от Кашгара. Это место упоминается также в LP под названием "Ha Noi ruins and Mor pagoda". Судя по описаниям и фотографии из путеводителя, более-менее сохранилась одна ступа с куполообразным верхом, похожая на ступу из Восточного храма Субаши у города Куча.

5. Каракорумское шоссе - Ташкурган - озеро Каракуль. Превратность памирской погоды: cемитысячники в тумане, зима в июне.

Добраться из Кашгара до озера Каракуль или Ташкургана легко - на рейсовом автобусе в 9-30 с центральной автостанции, билет стоит 51.5 юаня. Труднее узнать, что надо и чего не надо там делать, где ночевать и как выбираться обратно. После консультаций с собратьями и турагентствами был составлен следующий план: ехать автобусом в Ташкурган, гулять там до вечера, переночевать в гостинице, далее поймать попутку в сторону Каракуля, выйти не доезжая озера и отправиться гулять по горам, стараясь забраться повыше и вдоволь поразглядывать семитысячные вершины Музтагаты и Конгура; при этом избегать местных жителей, вовлеченных в турбизнес, благо имеется спальник и запас еды; наконец, спуститься к озеру и поймать попутку либо обратный автобус в Кашгар. План оказался замечательным, хотя и был недовыполнен по причине плохой погоды.

Началом Каракорумского шоссе можно считать Ташкурганскую автостанцию на западе Кашгара (глава 1). Подъехав к этому загону и постояв с полчаса, автобус выезжает из города и идет по уже привычной синцзянской сельской местности до поселка Упал, где останавливается еще на полчаса на завтрак. Дальше сельхозугодья постепенно переходят в степь, а над ней появляются заснеженные горные хребты - Кингтау справа, Конгур слева. Затем дорога входит в долину реки Гездарья. Проезжаем Гез (Ghez) - въездной пост погранзоны, нужно выйти из автобуса и показать паспорт дежурному в будке; начинает ощущаться высота, здесь примерно 2400 м - уже на километр выше Кашгара. Долина превращающается во в меру широкий и очень глубокий каньон, во многих местах с отвесными стенами. Вскоре случается еще одна остановка - оказывается, впереди самосвал упал в реку и нужно ждать, пока вызванный тяжелый автокран достанет его и сам освободит дорогу. Примерно через час можно ехать дальше. Дорога в общем хорошая, но узкая. Башни Конгуртау заглядывают прямо в ущелье, на них висят клочья облаков.

Далее каньон заканчивается - выводит в широкую котловину с песчаным дном, озером посередине и снежными горами на горизонте. Высота примерно 3300 м. У озера китайцы строят плотину. Дорога пересекает котловину и продолжает набирать высоту по широкой долине с болотистым дном. Наконец слева среди холмов появляется зеленоватое озеро Каракуль и автобус останавливается рядом с воротами китайской турбазы. Здесь несколько киргизов ждут туристов, но сегодня им никого не достается. Погода так себе - моросит дождь, заснеженный Конгур за озером еле виден под серыми массами, Музтагата впереди - не намного лучше.

Karakorum hwy in Ghezdarya gorge Каракорумское шоссе в ущелье Гездарьи
Kongur mountains over Ghezdarya gorge Хребет Конгур - вид из ущелья Гездарьи
turist hotel at Karakul lake and foothills of Mt. Muztagata Турбаза у озера Каракуль и подножье горы Музтагата

Шоссе продолжается со слабым набором высоты по широкой долине Чонг-Карасу, переходящей по сторонам в гряды холмов. Затем забирается на широкий перевал Улуграбат на западном плече Музтагаты (4035, 4098 или 4130 м). Вверх видимость по-прежнему слабая. Проезжаем приветственную табличку Ташкурганского Таджикского автономного округа и начинаем спуск в очередную широкую долину, на сей раз в ней виднеются огороды и ряды пирамидальных тополей. Небо расчищается.

Проезжаем среди огородов и домиков, наконец сворачиваем с трассы налево и останавливаемся у неприметной автостанции Ташкургана. В соседнем строении - гостиница: койка в dormitory - четырехместной комнате - всего 25 юаней, туалет не так страшен, как можно было ожидать, вода в кране только холодная, термос с горячей водой приносит девушка вполне европейской наружности. Прохладно, и высота за три тысячи метров тоже дает себя почувствовать.

Ташкурган - поселок с двумя-тремя центральными улицами, не считая трассы. Таможенный пост на выезд из КНР в Пакистан находится на противоположной, южной, окраине. На западе за трассой высится присыпанный снегом Сарыкольский хребет - естественная граница с Мургабской областью Таджикистана, до которой не будет и двадцати километров. Он кажется невысоким - до 5600 м.

Население Ташкургана - китайцы, таджики и уйгуры; таджикские женщины носят примечательные головные уборы - шляпы цилиндрической формы, поверх покрытые платком. Вся торговля поселка сосредоточена на той же улице, где автостанция. Как обычно в высокогорных селениях Азии, по сторонам проглядыают пустыри и носится холодный ветер; асфальт, впрочем, ровный. Пройдя по этой улице несколько сот метров от трассы (на восток) и взяв левее, видим на холме Ташкурганскую крепость, вход 8 юаней. Она невелика, но по сравнению с остатками укреплений Кашгара или Хотана кажется живой и настоящей - два пояса каменно-глинобитных стен, на северной оконечности - въездная дорога, проложенная петлей мимо башни. Наверху остались одни фундаменты, но вид на восток просто потрясающий - стены нависают над широкой зеленой речной поймой, в которой пасутся стада и стоят белые юрты скотоводов. На север от крепости далеко тянутся заброшенные мусульманские кладбища, чередующиеся с действующими; несколько мавзолеев и небольших мечетей украшают холмы.

Tashkurgan castle Крепость в Ташкургане
Tashkurgan castle Вид с крепости на долину реки Ташкурган

На следующий день неторопливо выхожу по трассе за северную околицу Ташкургана и начинаю стопить в сторону Каракуля. Со стороны таможни довольно часто едут shared taxi - платные большие легковушки. Но я дожидаюсь грузовика - хочу быть уверен, что водитель остановится, где мне нужно, а не у ворот турбазы.

И действительно, через некоторое время выхожу не доезжая первой отвилки вправо, отмеченной рядом одинаковых белых юрт. Погода в этом краю осталась такой же мрачной, как была вчера. В долине налево от трассы виднеется что-то вроде развалин коша. Выхожу к ним, оттуда поднимаюсь на холм, нависающий над трассой. К сожалению, погода со мной сотрудничать не хочет: вид Музтагаты оставляет желать лучшего, от Конгура же осталось только самое подножие. Спускаюсь на трассу, иду километр-два до грунтовки, ответвляющейся направо у каких-то домиков, поворачиваю на нее, перехожу вброд по колено речку Чонг-Карасу, обхожу деревеньку и иду вверх по продолжению грунтовки. Видно, что дальше она забирается на увалы и переходит в серпантин, нацеленный прямо под вершинку, отмеченную на советской карте высотой 4860 м - лучшей цели на завтра не придумать. А на сегодня уже хватит, высота под четыре тысячи, голова болит - пора искать укромное место, стелить коврик-спальник и варить на ужин на гексе гречку. Облачность как будто поднимается, температура градусов 15, постоянный северный ветер.

clouds over Mt. Muztagata Музтагата в тумане; без тумана должно быть примерно так (ссылка 5). На левом краю снимка - Высота 4860.
road up the foothills Западные отроги Высоты 4860 и подъемный серпантин

Первое, что я увидел утром, был плотный туман; cворачивая спальник, заметил на нем упавшие сверху белые крупинки, утренний чай пил уже под настоящим мокрым снегопадом. Высота 4860 остается лить слезы в тумане, а мне нужно бежать в сторону озера и турбазы и селиться если не в тепло, то хотя бы под крышу. Вскоре после выхода на трассу снегопад перестал, но туман по верхам и холод остались. Дойдя до ворот, был радостно встречен замеченным позавчера киргизом и после недолгих переговоров заселен за 35 юаней в стоящую рядом юрту. На китайской турбазе, по его словам, придется купить "билет на озеро" за 50, не считая проживания. Как раз приехал кашгарский автобус, из него вышли двое иностранных туристов - немец с немкой, и были вскоре заселены в ту же юрту - как позже выяснилось, уже по 50 юаней.

Основное назначение этой юрты - придорожное кафе для киргизов. Поэтому в ней тусуется довольно много народу и готовятся чай, манты и лапша. Но нас, туристов, по вопросам еды отсылают к тому же "агенту", который называет несусветные цены - вроде 20 юаней за порцию лапши. Погревшись у угольной печки, она же плита, выглядываем на улицу - стало немного теплее, даже туман чуть приподнялся. Так что мы идем гулять, более того, так сказать off the beaten trek - к озеру Басункель, отмеченному на карте по другую сторону трассы от Каракуля.

Отойдя от трассы на северо-запад по накатанной мотоциклами дорожке, оказываемся среди песчаных холмов. Встречный мотоциклист почему-то показывает нам, что здесь идти нельзя, так что мы сходим с дорожки и гуляем просто так. Среди увалов разбросаны валуны причудливых очертаний; в ближней ложбине обнаруживается маленькое озерцо с горькой водой, поодаль - довольно большое пресное озеро. Идем от него к трассе и далее к Каракулю, гуляем еще немного по его северному берегу и возвращаемся к юрте. Озерных видов уже предостаточно, а главную цель - семитысячные вершины Конгура и Музтагаты - нам показывать определенно не собираются. Остаток дня проводим в разговорах про Берлин, Москву и все на свете. Опять начинается снегопад с ветром. На закате хозяин и хозяйка юрты садятся на мотоцикл и уезжают, оставив нам немного угля для печки.

west side of lake Karakul Озеро Каракуль, западный берег
north side of lake Karakul Северная часть озера Каракуль, за ним вершинка 4060 м, выше невидимый Конгур
boulders and lake Basunkel Валуны и озеро Басункель
snow on the gates of turist hotel at Karakul Ворота турбазы хмурым утром 5-го июня

Наутро снегопад продолжился, температура чуть выше нуля - пора уносить ноги. Первые два часа ловли траспорта прошли безрезультатно, хотя и познавательно, затем останавилось сначала shared taxi и увезло меня (40 юаней), затем через 15 минут грузовик подобрал немцев. Немного отъехав от озера, попали из снегопада в дождь, борта каньона наверху теряются в тумане. Вытащенный из реки расплющенный самосвал уже убрали, но неподалеку опять авария - на сей раз фура слетела с дороги в сторону скальной стены и стоит, уткнувшись в кучу щебня, проезду не мешает. При выезде из ущелья туман кончился и дождь перестал. В самом Кашгаре (а он находится на высоте порядка 1450 м) облачно и почти тепло - примерно +17.

Часа через три я опять встретил немцев в холле гостиницы Семан - мир все же тесен. Вскоре они отбыли в Урумчи, а я на следующий день - в Турпан и далее в Ланчжоу.

Ссылки:

  1. You Jia, Mi Shoujiang Islam in China
  2. Александр Берзин: Отношения между мусульманами народности хуэй, тибетцами и уйгурами, 1996 г.
  3. Сайт archnet.org: 777 важнейших памятников, Кашгар, мавзолей Абах Ходжи
  4. Фотоальбомы старого Кашгара: Татьяна Назарова, Adam Gaensler
  5. Иван Пугачев (Федерация альпинизма Кыргызстана): фотоотчет о восхождении на Музтагату - 2009
  6. Советская карта окрестностей озера Каракуль (1см:2км, GIF, 1.03MB)
  7. Travelonger.com - письма автостопщиков Kitten и Dim: Урумчи - Корла - Кашгар - озеро Каракуль, 2007 год
  8. Приложение: краткий словарь турецко-уйгурских несоответствий
  9. Следующие отчеты: Ганьсу: Ланчжоу - ущелье Бинглинг Сы - Линься, Коридор Хэси: город Чжанъе и монастырь Мати Сы
  10. Отчет 2007 года: Урумчи - Турпан
  11. К началу, к Содержанию