© А.Рощин 2009-2011 текст, фото
Полный маршрут: Сочи - Трабзон - (пос. Сунгурлу) - дер. Богазкале - руины Хаттуса - (Йозгат - Кайсери) - Аванос - пос. Чавушин - Озконак и окрестности - (Ургюп - перевал Топуздаг - Девели) - дер. Бакырдаг - (перевал Гезбели - пос. Саимбейли - Козан - Адана) - Антакья - пос. Дениз - руины Селевкия Пиэрия - Антакья - Халеб - руины Апамея - руины Калаат Саман - Антакья - Трабзон - Сочи
Способы передвижения: общественный транспорт, попутные машины, пешком
Время поездки: 5.5.2009 - 23.5.2009
Попасть из Антакьи в Халеб оказалось просто. Несмотря на то, что в московском посольстве Сирии выдать мне визу отказались, потребовав приглашение (как это почему-то часто бывает у наших как-бы-союзников). И на то, что рейсовые автобусы идут с нового автовокзала Антакьи, который еще надо найти в этом бестолковом городе. Однако такси от старого автовокзала оказалось лишь чуть дороже, и стараниями таксиста на самом КПП обошлось даже без бакшиша - благо, мой паспорт не имел никаких следов контакта с государством Израиль. Неделей позже возвращение тоже прошло гладко и даже весело, хотя ВЫЕЗД из Сирии почему-то стоит 500 местных фунтов ($10.5); количество въездов по турецкой визе не ограничено.
Сам Халеб - второй по значению и первый по величине город Сирии (2.3 млн человек на 2005 год против 1.7 млн в Дамаске). Он огромен и после Антакьи кажется просто мировой столицей. Новые мнгоэтажные спальные кварталы разбросаны на много километров. Основные улицы города - широкие, с высокими современными домами и большими магазинами в нижних этажах. Центр застроен красивыми старыми и новыми зданиями, обычно облицованными блоками светло-серого камня - самым популярным материалом в Сирии. Несколько портят идиллию редкие и несговорчивые банкоматы, практически полное отсутствие англоговорящей публики и интенсивное уличное движение, сочетающее безбашенность с элементами вежливости, так что никогда не знаешь, добавит сейчас водитель газа или наоборот остановится. В гостиницах, рекомендуемых LP как недорогие, цены оказались существенно выше, либо все занято. Минимум турецкого языка оказался очень кстати, ибо позволил заселиться в небольшую гостиницу под арабской вывеской (с незатейливым наванием Kawkab Al Salam), каких в центре Халеба сотни.
Приблизительно прямоугольная планировка центральной части Халеба позволяет быстро в нем освоиться, хотя расстояния приличные и на многих улицах постоянная толкотня из-за торговли. Знаменитая Цитадель оказалась не очень близко, но найти ее никакого труда не составило. Замок находится на каменной горке, одиноко возвышающейся среди городской застройки. Он окружен сухим рвом, парадный вход - по монументальному каменному мосту. С моста попадаем в довольно сложное сооружение, состоящее из лабиринта с несколькими воротами внизу и роскошно украшенной резиденции правителя наверху. На территории самой Цитадели много разных построек разной степени сохранности: мечети, склады, сувенирные лавки, никакого особенного интереса не представляющие. В дальней от входа части находится подобие башни, с верхней площадки которой открывается головокружительный вид на город и даже за его пределы. Ближе ко входу есть очень большая полуподземная цистерна с колоннами, совмещенная с мрачным подвалом, служившим тюрьмой. Вокруг много разных закоулков, переходов и черных лестниц, с которых иногда можно заглянуть внутрь оборонительныхх башен, но как правило все закрыто решетками и замками. Хотя где-то должны быть запасные выходы в ров (видны снаружи), а, может быть, и сверхглубокий осадный колодец (Халеб явно ничем не хуже Румкале).
|
Парадный вход в Цитадель Халеба |
|---|---|
|
|
|
Внутренние ворота |
|
На территории Цитадели |
|
Вид сверху на Крытый Рынок и Большую Мечеть правее центра снимка |
|
Бойницы одной из башен |
|
Подземная цистерна |
|
Резиденция правителей над воротами Цитадели |
|
Деревянные панели с орнаментом |
Огромное пространство рядом с Цитаделью занимает Крытый Рынок, называемый по-арабски Сук. Сам по себе он вполне обычен для восточного города - немного разнообразнее и уютнее Черкизовского, немного компактнее и грязнее каирского. На северном краю его средней части находится Большая Мечеть Омейядов, имеющая также вход из города. Мечеть была впервые построена в начале 8-го века н.э. и в ее главном зале возле мимбара хранится голова пророка Захарии - отца Иоанна Крестителя. На западной оконечности рынка - мощные каменные Антиохйские ворота (Баб Антакья) и фрагмент крепостной стены. По всему центру города разбросаны интересные старинные здания - мечети, мавзолеи, торговые купола - ханы. Новые кварталы тоже производят сильное впечатление, а особенно выделяется памятник Хафезу Асаду, мчащемуся на боевом коне перед парадом сирийской армии, укомплектованной самолетами и ракетами.
 |
Большая Мечеть Омейядов в Халебе |
|---|---|
 |
... и ее минарет |
 |
Старинные Антиохийские Ворота (Баб Антакья) - вход на рынок |
 |
Одна из современных мечетей в деловом центре Халеба |
Еще одно важное место в Халебе - Национальный Музей. Вход украшают реконструированные огромные статуи древнесемитских божеств с городища Тель Халаф (на границе с Турцией у города Джейланпынар/Ceylanpınar, 100 км восточнее Харрана). Точные их копии можно увидеть в самом музее, оригиналы были вывезены в начале 20-го века в Германию и погибли при бомбардировках в Войну. (В 2011 году немцы сумели их восстановить - ссылка 3.) Имеется еще с десяток залов, посвященных наиболее изученным городищам окрестностей Халеба, в частности позднехеттскому Айн Дара и знаменитому памятниками письменности Эбла/Тель Мардик. Много также экспонатов непонятной территориальной принадлежности и без подписей.
 |
Национальный Музей: древние арамейские божества (Тель Халаф, железный век) |
|---|
Несколько фотографий из музея украшают нашу Коллекцию нереальных существ, еще несколько можно увидеть по ссылкам 2 и 3 внизу этой страницы.
Первую вылазку в окрестности Халеба я предпринял к древнему городу Апамея. Он находится ближе к Хаме, чем к Халебу, и LP считает, что в него надо ехать именно из нее. Однако после разглядывания карты (ссылка 5) был составлен смелый план: проехать по трассе на Хаму 3/4 пути до поселка Ханшехун (Khan Shekhoun, Ха́ншехуун) и дальше пробовать удачу с попутными машинами на оставшиеся 25 км сельской дороги. Действительность не имела ничего против. Маршрутка на Ханшехун нашлась на самой большой из нескольких автостанций неподалеку от Баб-Антакья и стоила копейки.
В Ханшехуне прямо у остановки стояла целая стая таксистов. На одном я чуть не уехал, однако решил сначала все-таки разобраться с ценой, что было не совсем легко, ибо таксист знал английский лишь в объеме next-to-nothing, и я арабский настолько же. После минуты рисования каракулей на бумажке удалось прийти к осознанию, что "аййяр", всего 10 которых он с меня хотел - это то же самое, что мы называем "евро". 100 фунтов - немного больше цены маршрутки на 100 км - предлагать было несколько неудобно, но я все же предложил, таксист отказался, и я отправился пешком через довольно длинный поселок на запад. Примерно через полтора километра меня окликнули, потом догнали, привели в лавку и напоили чаем. Хозяин лавки был респектабельный местный доктор, знающий английский достаточно для разговора с гостем в ритуальном арабском жанре "как семья, как дети?". Да, одно дело слышать о таком обычае, немного другое - попасть в него вот так прямо на улице. Примерно через полчаса (и литр выпитого чая) хозяин счел программу-минимум гостеприимства выполненной и мне было позволено откланяться.
 |
Приветливый житель поселка Ханшехун |
|---|
За поселком все оказалось просто: хорошая сельская дорога, машины стопились легко, хотя и ехали только до следующей деревеньки. Несколько портила картину жара, к полудню уверенно вышедшая за 30 градусов - без шляпы на голову и бутылки воды, пожалуй, могло бы стать грустно. Зато последний грузовик довез меня не только до поселка Афамия, немного севернее основной сельской дороги, но даже до северного входа городища. (Очень похоже, что поселок на самом деле называется Калаат Аль-Мудик, но Афамия тоже всем понятно) Обратно было еще проще: поймал в городке маршрутку (идущую в Скельбию/Sqelbiah), подъехал до перекрестка с ханшехунской дорогой, где легко нашлась попутка до остановки на главной трассе, с которой совсем не проблема уехать в Халеб.
 |
Апамея: восточная часть городской стены |
|---|---|
 |
|
 |
Руины римского храма |
 |
Колоннада Апамеи. Высокая линия горизонта - хребет Джебель Ансария (до 1562 м) |
Апамея была основана Селевком I, как и Антиохия-на-Оронте, Селевкия Пиэрия, Латакия/Лаодикея и еще много западноазиатских городов. Считается, что он назвал ее в честь своей персидской жены. В первые века нашей эры город процветал и население достигало полумиллиона человек! В период арабского вторжения наступил упадок, а после окончательного установления мусульманской власти при Нураддине Зенги - полная разруха. Осталась лишь небольшая крепость Калаат Аль-Мудик на холме бывшего акрополя, которая за тысячу лет разрослась в нынешний поселок.
Входов на городище два, с севера и с запада, билет довольно дорогой - 150 фунтов. Более популярен западный вход, он находится в центральной части поселка и рядом с ним в старинном каравансарае находится музей мозаики (отдельный билет 75 фунтов). Развалины Апамеи действительно очень обширны для римского города. Территорию примерно 2 км в диаметре окружает толстая каменная стена, сохранившаяся примерно на половину высоты, с несколькими разрушенными воротами. Большая часть городища занята поросшими травой холмами, среди которых зияют подвалы, валяются черепки и каменные блоки. Имеется несколько римских и византийских храмов, от которых остались в основном колонны, и циклопический навал каменных блоков на месте каких-то общественных зданий. Главная достопримечательность Апамеи - бывшая центральная улица с колоннадой, похожая на пальмирскую, тянущаяся полтора километра сторого с юга на север. Посетителей немного, в основном любознательные автобусные европейцы небольшими группами с гидами. Несколько больше - местных жителей, пытающихся продавать сувениры и заезжающих на территорию на мотоциклах и велосипедах. Иногда проезжают смотрители тоже на мотоциклах.
 |
Колоннада вблизи |
|---|---|
 |
Остатки какой-то крупной постройки |
 |
Продолжение колоннады |
 |
Вдали виднеется гора Эз-Завие/Al-Zawieh |
 |
Восстановленный фасад большого здания, выходивший на колоннаду |
 |
Бывшая цитадель, а ныне поселок Калаат Аль-Мудик на холме к западу от городища. Слева видна дорога, спускающаяся в котловину Аль-Габ |
Северо-восточнее музея и западнее городища на вершине отдельного холма стоит небольшое селение Калаат Аль-Мудик, издалека кажущееся уменьшенной копией халебской цитадели, вблизи - обычной деревней. С восточной стороны от городища - каскад больших водохранилищ с водой бирюзового цвета, капустные поля и куча брошенной строительной техники (уж не советской ли?). Севернее вдали виднеется пологая возвышенность Эз-Завие/Al-Zawieh высотой до 939 м, на которой находятся древние города Ал-Бара, Сержилла и еще несколько иже с ними (ссылка 6), а по ее противоположную (северную) сторону - город Идлиб. На запад местность понижается в огромную котловину Аль-Габ, через которую течет река Аль-Аси/Оронт, еще западнее сквозь дымку проступает горный хребет Ансария/Al-Sahel, отделяющий Средиземноморское побережье. В общем, в этих окрестностях много красивых видов и древних памятников, но для их осмотра нужна либо машина, либо много времени плюс некоторое знание языка.
Чтобы попасть в это историческое место, нужно сначала найти на одной из автостанций у Баб-Антакьи маршрутку до поселка Дар Тазе́, это западнее Халеба и несколько севернее шоссе Халеб - Антакья. В самом Дар Тазе́ нужно найти дорогу, уходящую направо (в общем на север; на развилке есть указатель) и идти по ней до конца поселка и еще километров пять. Если мимо случится ехать местному транспорту, он вас скорее всего подвезет. Местность в основном представляет собой поля и фермы, сам монастырь находится на небольшой скалистой возвышенности, вход с кассой прямо у дороги.
Сведения о дате и месте рождения Симеона разноречивы: приводятся 356 - 390 годы, город Сис в Киликии, Антиохийская область (Нурдаг) и даже Каппадокия. Его мать, Марфа, также причислена к святым (память 4 июля). Еще в юном возрасте Симеон решил стать подвижником и поступил в монастырь. Он отличался особенным рвением по части усмирения плоти, которое далеко превосходило устав, и вскоре был вынужден продолжать свои подвиги вне монастыря. Впрочем, к нему относились уже тогда если не с пониманием, то по крайней мере с почтением. В двадцать с чем-то лет он нашел форму подвижничества, которой следовал до конца жизни - поселился на небольшой площадке на верху каменной колонны (столпа) и жил там годами, принимая пищу раз в месяц и проводя время в основном стоя на молитве. Вокруг колонны возник небольшой поселок почитателей Симеона, он сверху регулярно преподавал им поучения и рассуживал их социальные коллизии. Несколько раз для преподобного строили новую колонну выше прежней, последняя из них достигла сорока локтей - 18 метров. За свои труды Симеон обрел выдающиеся способности пророчества и исцеления. "О деяниях его... страшусь приступить к повествованию, ...так как превышают человеческую природу" - писал блаженный Феодорит. К нему приходили паломники со всего христианского мира, а также арабы-язычники сопредельных земель, узревшие в преподобном свет истинной веры. Императоры писали ему письма, архиепископы просили совета и молитвы. Преставился Симеон 1 сентября 459 года, как утверждает житие, в возрасте более ста лет, из которых восемьдесят он простоял на столпе. Дело его нашло многих продолжателей, как Даниил Столпник (память 11 декабря), подвизавшийся в пригороде Константинополя и внесший заметный вклад в политическую жизнь христианской империи, и Симеон Столпник Младший Дивногорец (память 24 мая), в честь которого называется нынешний поселок Самандаг рядом с Антакьей.
Огромная слава Симеона привела к тому, что после его кончины был возведен целый мемориальный комплекс, часть величия которого можно ощутить даже теперь. Четыре базилики окружали крестообразно площадь, на которой стоял столп Преподобного; есть мнение, что сверху ее накрывал огромный купол. В конце пятого века (473 или 491 г), когда это сооружение было закончено, оно было самой большой церковью в мире. В близлежащем селении (нынешнем Дар Саман) находились гостиницы для паломников, монастыри и церкви, соединенные с базиликой церемониальной дорогой. Однако через век-другой власть империи в Сирии стала слабеть, и вокруг мемориала пришлось построить оборонительную стену. Более поздний южный храм комплекса (баптистерий) массивностью стен напоминает скорее донжон, чем церковь. Арабское название Калаат Саман как раз и означает Замок или Крепость Симеона, хотя и непонятно, велись ли на этом почтенном месте когда-либо реальные боевые действия. Что касается самого столпа, видимо, еще в древности большую его часть по кусочкам разобрали на реликвии, но небольшой фрагмент сохранился до настоящего времени. Посетителей порядочно, причем кроме неизбежных автобусных групп встречаются самостоятельные путешественники и довольно много сирийцев.
 |
Холм, на котором находится Монастырь Симеона, вид от Дар Тазе́ |
|---|---|
 |
... и с противоположной стороны |
 |
Вид с парапета монастыря на северо-запад |
 |
Центральная часть комплекса, остатки северной базилики |
 |
|
 |
|
 |
Все, что осталось от столпа преподобного Симеона |
 |
Портал с южной стороны |
 |
Южный Храм комплекса (баптистерий) |
 |
Непонятный орнаментированный предмет |
 |
Резной орнамент на своде одной из базилик |
|
|
