© А.Рощин 2010 текст, фото
Полный маршрут: Сочи - Трабзон - (пос. Сунгурлу) - дер. Богазкале - руины Хаттуса - (Йозгат - Кайсери) - Аванос - пос. Чавушин - Озконак и окрестности - (Ургюп - перевал Топуздаг - Девели) - дер. Бакырдаг - (перевал Гезбели - пос. Саимбейли - Козан - Адана) - Антакья - пос. Дениз - руины Селевкия Пиэрия - Антакья - Халеб - руины Апамея - руины Калаат Саман - Антакья - Трабзон - Сочи
Способы передвижения: общественный транспорт, попутные машины, пешком
Время поездки: 5.5.2009 - 23.5.2009
|
Fucking yourself saves your money Eddie Murphy |
|---|
Из Аваноса в Ургюп автобусы ходят обычно раз в час, но с 12 до 14 у них перерыв на обед. И я, обнаружив себя в состоянии, готовом к подвигам, и во времени, соответствующем самому началу этого перерыва, решил сразу идти на трассу. Причем на сей раз не на Гёремскую, а на ближайшую к гостинице - пересекающую Кызыл Ырмак по восточной окраине Аваноса. Хотя ее не видно на моих картах, в реальности я ее подробно разглядел вчера при возвращении из Озконака.
Вышел, и меня довольно скоро подбросили до новой трассы Кайсери - Невшехир, как раз на ее перересток со старой дорогой Аванос - Зельве - Ургюп. Только по самой этой дороге почему-то никто не ехал. Совсем. Дорога есть - трафика нет. Еще есть автобусная остановка, со скамеечкой и местным аксакалом, добродушно наблюдавшим мое топтание с рюкзаком на обочине. Когда я сменил топтание на расспросы, он ответил, что автобус на Ургюп здесь действителььно идет, ближайший будет в 14 с чем-то. Затем аксакал удалился, а я начал разглядывать новую карту, взятую час назад в аваносской Туристической информации (ссылка 1). Затем перешел на главную трассу и легко застопил грузовик до развилки Кайсери-Ургюп. Проехали по уже знакомым местам мимо Сары Хана - бывшего османского караван-сарая, здесь я проезжал три дня назад на автобусе Кайсери - Аванос (предыдущий отчет). Развилка посереди холмистой степи сначала показалась пустынной, однако всего через десять минут остановился грузовичок, а еще через двадцать я был уже на северной окраине Ургюпа.
|
Скалы над центром Ургюпа |
|---|
Сам Ургюп оказплся гораздо больше, чем я думал. До автовокзала пришлось идти километра три, и я успел вполне налюбоваться дырявыми скалами, нависающими над центральной частью города. На автовокзале спросил про автобус на Девели - говорят, езжай хоть прямо сейчас в Кайсери, а там тебе сразу будет и на Девели. Не, говорю, хочу через Аккёй, вот же на карте прямая дорога. Да, говорят, бывает и такой автобус, в 18 часов (было 14-30). Как же здесь все-таки любят новую трассу и областной центр! Пошел с автовокзала примерно на восток и забрел в какую-то промзону, где было много автосервисов, но никто ничего не знал. А если и знал, то как раз в это время был занят полуденным намазом, да будет мир со всеми правоверными.
Потом я все-таки выбрался на центральную улицу. Обнаружив, что она называется Кайсери Джаддеси, сильно испугался - настолько, что достал новую карту и подкараулил прохожего посолиднее. Насчет Аккёя он был в сомнениях (я теперь тоже в этом названии не уверен - точнее, уверен, что на самом деле это Башдере), но Караджаорен точно там, куда я иду. Наконец, добрел до окраины с медресе, больницей, новостройками и конечной остановкой маршрутки из центра. Имеется указатель на Караджаорен и вялый, но отнюдь не безнадежный, трафик.
Долго ли, коротко ли, но очередной пикап остановился и я втиснулся в кабину к целому турецкому семейству. Ехали они в Башдере, там же и жили; а сейчас возвращались из аэропорта, где встречали сына, прилетевшего на побывку из Голландии. Он пообещал обязательно рассказать голландцам, что хитчхайкеры встречаются даже в его деревне. Я не успел объяснить, что я не хитчхайкер, а только бэкпэкер, как машина достигла места назначения.
Башдере существенно ближе к небу, чем Ургюп и Аванос. Воздух прохладен, зелень на деревьях свежа, ветер откровенно холодный. По одну сторону дороги вверх уходит склон бесконечно широкого холма. По другую - вниз довольно крутой борт речной долины, в которой и находится большая часть деревни. За долиной опять поднимается бесконечно широкий пологий склон, надо думать, горы Ходулдаг 1950 м. На нем виднеются кусочки леса и какие-то курганообразные возвышения, но в основном - поля, среди которых ездят трактора. Ездят они изредка и по основной дороге 767, с обочины которой я разглядываю эту безмятежную жизнь уже целый час, начиная замерзать.
Съедаю лепешку, надеваю рюкзак и двигаю дальше на восток. Дорога продолжает очень полого набирать высоту среди холмов, и вскоре впереди начинают проглядывать далекие склоны Эрджиеса. Где-то несомненно рядом перевал Топуздаг 1535 м. Поздравляю себя с первым перевалом в этом году, высматриваю на дороге табличку, прикидываю, как бы мне сфотографировать Эрджиес - даже отсюда видно, что над ним идет неслабый снегопад. За этими занятиями даже не машу нежданно появившейся машине - но водитель останавливается сам.
 |
Вид массива Эрджиес (до 3917 м) с перевала Топуздаг (1535 м) |
|---|
Мы бодро скатываемся по серпантину вниз. Эрджиес величественен, и так близко к нему я еще не подбирался, но вся верхняя часть затянута густым темным облаком вперемежку с белыми полосами снегопада. Ниже видны широкие снежные поля, разделенные пологими осыпными ребрами. Под Горой и правее нее - широкая совершенно плоская долина, занятая болотами и солончаками. Где-то там заповедник уток-султанок. Еще ближе к нам идет трасса 805 Кайсери - Нийде - Адана, на которую мы и приземляемся у светофорного перекрестка.
Только я успеваю перейти дорогу на зеленый сигнал светофора, как меня подбирает фура. Эта дорога идет среди полей, деревьев и сельскохозяйственных построек. Общаемся с довольно пожилым водителем о том - о сем: как его машина наездила 600 тыс км, сколько в ней помещается хлопка, не попытаться ли мне поехать автостопом к Немрутдагу. Вскоре прибываем на окраину Девели, где он въезжает на что-то вроде весовой площадки у хлопкового склада.
Девели, пожалуй, компактнее Ургюпа, а может я просто шел более прямо. К тому же здесь я точно знал, что мне нужна дорога на Бакырдаг. И вышел к объездной дороге прямо на соответствующую круговую развязку. Опять показался Эрджиес, который в городе был закрыт ближними холмами. Солнце начало клониться к закату.
 |
Вид Эрджиеса с окраины Девели |
|---|
Подъехала легковушка, похожая одновременно на Москвич и Запорожец, и провезла меня пять километров до первой деревни. Вид дороги наводил на грустные мысли - например, о том, удастся ли мне устроиться в спальнике под каменным развалом на краю одного из здешних бесконечно широких полей. И каково мне там будет ночью без воды, на ветру и вообще фактически под открытым небом на высоте за 1200 м. Степь здесь почти плоская, лишь в отдалении по сторонам маячят хребты, кое-где со скалами, на горизонте - под снегом.
Неожиданно появившийся грузовик вывел меня из раздумий. Двое ребят развозят мебель (на ночь-то глядя в такой глуши), в Бакырдаг тоже едут, но сначала в одну деревню поближе. Рассказали про близлежащее селение Фирактын, где летом собирается много народа помотреть древние рельефы на скалах. Совсем вдали и справа показался горный массив, заснеженный и настолько внушительный, что вполне потянет на Аладаглар. Вскоре съехали с трассы, подъехали к каким-то домикам, поспрашивали кого-то и с трудом въехали в один из дворов - асфальта в деревне нет, а сам двор еще и обильно унавожен. Выгрузили из кузова какой-то кухонный гарнитур под нелюбопытными взглядами теленка и пары коз. Выкатились обратно на шоссе. Начало темнеть. Ребята принялись кормить меня чипсами, но тут что-то дернуло за заднюю часть моего ума, я перевел взгляд с чипсов за окно и увидел далеко впереди минарет какой-то деревни. А рядом, в двухста метрах слева от дороги - край широкой долины. Попросил остановить, поблагодарил и объяснил, что нашел туристскую гостиницу, против чего ребята совсем не возражали.
 |
Закат в долине неподалеку от деревни Бакырдаг (ок. 1400 м) |
|---|
К долине даже нашлась подъездная грунтовая дорога. Борт составлен несколькими ступенями метров по пять высотой, между ними растут то ли небольшие деревья, то ли большие кусты. У конца дороги - родник и овечья поилка, место явно посещаемое, но не в мае, когда трава на этой высоте еще не выросла. Набрал воды, отошел по террасе метров двести, выровнял площадку под кустами и устроил гнездо из пленки, спальника и горелки с котелком. Если не смотреть слишком далеко по сторонам, местность напоминает Ай-Петринскую яйлу. Ночью было почти тепло, иногда дул сильный ветер, но на террасу не проникал. Временами выглядывали звезды.
Настало солнечное утро, в деревне ниже по долине пропел муэдзин, потом по верхней террасе прошел какой-то мужик. Я поел, собрался, и пошел к трассе. На краю верхней террасы заметил следы раскопок в виде траншеи, уходящей под скалу. Хеттские древности, что ли, искали? На трассе поймал самосвал, едущий к какому-то ближнему карьеру. От поворота на карьер до деревни Бакырдаг топал пешком, дорога, и так подразбитая, приобрела еще более неухоженный вид. Дальше была еще легковушка, еще деревня, еще километров пять пешком, дорога уже местами без асфальта. Потом мимо поворота на еще один карьер, на сей раз мраморный, и еще одна отсидка на обочине. Потом приехал пустой микроавтобус-маршрутка с урфинским номером, и бодро, несмотря на все колдобины, завез меня на перевал Гезбели 1990 м. У седловины среди скал был замечен снежник.
На спуске с перевала ожидалась скала с хеттским рельефом (ссылка 2), я принялся высматривать желтый указатель, но так его и не дождался до самой деревни Еркой. Пришлось этот пункт программы признать проваленным и ехать до стыковки с трассой 815 Пынарбаши - Саимбейли - Козан. Хотя, задним числом, надо было продолжать ехать в сторону Козана на сколько получится.
 |
Деревня в горах Тавра |
|---|---|
 |
Тавр у перевала Гезбели |
 |
Дорога через перевал Гезбели (1990 м) |
 |
Поворот на Девели с трассы 815 Пынарбаши - Саимбейли - Козан |
|---|
На трассе 815 автостоп прекратился. После полуторачасового махания рукой, безнадежного, как в ближнем Подмосковье воскресным вечером, пришла маршрутка Туфанбейли - Козан - Адана. И я в очередной раз променял свободу на уверенность-в-движении-куда-надо, еще и заплатив за это 15 YTL.
Если у развилки местность была относительно ровной и напоминала внутреннюю сторону Тавра, то перед Саимбейли дорога снова забралась в горы (перевал Обрукбели 1630 м). А потом пошла на спуск вдоль какого-то каньона - иногда по низу у реки, иногда по полкам на безумной высоте - метров пятьсот, не меньше, и дна не видно. Потом мы опять спустились почти к реке, на сей раз Гёксу/Сейхан, и прибыли в деревню Феке. Это патриархальное местечко, где мужики носят штаны с курдюком, а если посмотреть вверх, то вместо неба увидишь страховидные отвесные скалы.
 |
Скальная стена каньона реки Сейхан над деревней Феке |
|---|
Затем тронулись дальше, и только я подумал, что сейчас стенки раздвинутся и впереди покажется Козанское водохранилище, как мы опять стали забираться наверх по левой стороне долины, выехали из нее на хребет километровой высоты и остановились прямо на нем в деревне Угурлу на обед. Судя по карте, каньон Сейхана ниже Феке настолько крут, что в нем нет вообще никакой дороги. Глядя в том направлении из Угурлу - а виды здесь головокружительные - различимо лишь беспорядочное нагромождение хребтов и стен. Еще тут раньше жили армяне - между Великой и Малой Армениями, и пережили их обе благодаря недоступности этих горных лабиринтов.
 |
Вид на южную сторону Тавра от деревни Угурлу (ок. 1000 м) |
|---|
После Угурлу мы действительно спустились к Козанскому водохранилищу, затем в сам город Козан, где я помахал рукой крепости Сис (см. отчет 2005 года), и прибыли на автостанцию. Стало жарко, и остатки автостопной сообразительности начали испаряться из моей головы с угрожающей быстротой. А память о прозрачной тишине снежных вершин стала понемногу вытесняться хитроватым материалистическим оптимизмом Средиземноморья.
Окончание этого сюжета малоинтересно. Прямых рейсов из Козана в Искендерун не оказалось. Желания возобновить перепендикулярный автостоп в духе вчерашнего утра я в себе не обнаружил, так что все-таки поехал через Адану. В Искендерун приехал уже в темноте, покатушка Арсуз - Чевлик была отложена до другого раза, и взят курс прямо на Антакью. Последних остатков моей сообразительности в аккурат хватило на то, чтобы найти в Антакье дешевую гостиницу уже в 11 часов вечера.
 |
Чудовищный карьер, поедающий гору по соседству с Йыланлы Кале. Вид с трассы 400 Адана - Османийе |
|---|
|
|
